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ギリギリまで… PUMP2 09/11/19(木) [♪クライミングな日々 室内壁編]


左腿の肉離れのため、大事をとって今週火曜日はトレをお休みにしたので、1週間ぶりの
クライミングです。

今日はhide様スクール8回目。
アップ後、新しくhideさんが作って下さった2本のルートにトライ。1本は5.10bのルートで、
アップ3本目としてオンサイト。
次は5.11aのルート、予想通り核心の一手が届かずテンション。何通りかムーブを試して
確率の高そうなほうでなんとかクリアしたものの、一連の動きが上手くできるかな?
ピンチの引き付けと右足の蹴りと左足の立ちこみのタイミングがぴったり合うとOKなんで
すが…。ルートの後半はボルダー課題でいままでやってきたムーブなので、高度感を無視
できればこなせると思う。

後半は3Fで過去の課題の復習後に、5課題ほど作って頂いてトライ。
1課題しかできませんでしたが、これからコツコツとトライしていきます。

結局閉店間際まで、みっちりレッスンとなりました。
ワールドカップ土産のチョコレート、美味しかったです!ご馳走さまでした♪

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不思議な現象? PUMP2 09/11/12(木) [♪クライミングな日々 室内壁編]

先々週くらいからかな、いままでいつも激混みだったPUMP2が比較的空いているような…。 
思い当たる理由はいくつかあるけれど、空いているというのは利用する側からすると歓迎ですね。

クライミングを再開して3ヶ月半、ようやくあの頃に戻りつつあるのを実感できるようになってきま
した。
お腹の脂肪も少し腹筋に移行したかな~。

さて、これからですね…。


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献血のちPUMP2 09/11/10(火) [♪クライミングな日々 室内壁編]

今日は会社で献血をしました。
大阪支社で受けたのが最後だったので、1年ちょっと振りです。
注射はこの世の中でもかなり上位に入るくらい苦手(嫌い)なものですが、もしかして
私の血液でも使ってもらえるかもしれないと思うと、やらない訳にはいきませんね。

血圧は、上が94(下は55)しかなかったんですが、献血が終わったら上が113でした。
看護師さんも「あれ、かえって上がっちゃいましたねー」って。献血後に血圧が上がるの
はめずらしいようです。

採る前と採ったあとに飲み物を提供され、おやつも色々と準備してありました。
さらに、記念品(スプーン)や絆創膏までくれはって。
血集めるのも大変なんやな~。
そこまでしなくても献血する人いっぱいいるんじゃないかと思うんだけどなぁ。

ちなみにあきちゃんも今日は会社にいるはずですが、以前健康診断の採血で倒れたこと
があるので献血はパスのようです。
でも結局私も、午後になってお茶を汲みに席を立ったとき、めまいがして倒れそうになった
というオチ付きでした[ふらふら]


夕方も軽いめまいが残っていたので、車の中で栄養ドリンクを飲んでPUMP2へ向かい
ました。
トレーニング途中、I子さんにぶとう糖を頂いて食べたら少し回復。
トライルートは惜しくもRPは逃しましたが、皆さんのアドバイスのおかげでいい1本が出せ
ました。

ジムを出たらかなりの雨。週末も…?

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暖房でポカポカ PUMP2 09/11/06(木) [♪クライミングな日々 室内壁編]


いよいよ暖房が入る季節になってきましたね。
登り始めはちょうどいいのですが、終了点は暑いくらいでした。

今日もテーマを決めて自分なりの地道なトレーニング。

ギャラリーに新しくできた5.10cの課題を登ってみましたが、最後足か手1ムーブ分
テープが足りないとしか思えないのですが… ただ私が登れないだけなのかな~? 
どう考えても解決しないので、誰か答えを教えて下さい。

23時半近くに家の近くの駐車場に着くと、ちょうど駅方面からあきちゃんが歩いてきました。
この時間まで仕事されてはったん?! 
まぁ、私はクライミングが趣味ですが、あきちゃんは仕事が趣味なので、お互い趣味を楽し
んでいるということで[決定]
私の場合は単なる自己満足、あきちゃんの場合は世のため…という大きな違いはあるの
ですが。

ということで、普段ジムから帰るとあきちゃんが夕食を残してくれているのが今日はなし。
急いでお蕎麦を茹でて、サラダを作って食べました。

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外岩をやめてまで... PUMP2 09/10/31(土) [♪クライミングな日々 室内壁編]

この素晴らしいお天気の中、迷った末に有笠山へ行く約束をキャンセルしてまで
PUMP2へやってきました。

木曜日のhide様レッスンでやったボルダー課題をやりに。
11/2(月)に一部壁のリニューアルがあるので、その前に登っておきたくて。
なぜかあきちゃんも一緒に行くということで、昔の会員証を引っ張り出してきました。
なんと、新しくなったPUMP2は初めて[exclamation×2]

空いていて窓からの爽やかな風のなかたっぷりとトライ。
指皮がヒリヒリになったところで終了にしました。
木曜日にはできなかった2課題をなんとか完登[わーい(嬉しい顔)]

外岩1回休みは残念だったけど、充実トレーニングになりました。

        DSC00439.JPG
        あきちゃんも頑張ってます! ちょっと傾斜が強すぎたかな~


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仕事で出遅れ焦る PUMP2 09/10/29(木) [♪クライミングな日々 室内壁編]


月末の締め前日+政権交代による補正予算がらみ(ちょっと大げさ?)で、午後になって
仕事が立て込んできて、今日のPUMPは無理かな~と半ば諦めかけたけれど、なんとか
片付けて急いで移動。
出遅れると駐車場難民になるのが困った問題だったけれど、なぜか今日は遠いほうの
駐車場には1台も車が停まっていませんでした。こんなこともあるんですね~。

今日はHide様レッスン7回目。
このあと2週あいてしまうので、ルートで3本アップ後は3Fボルダーで今までの課題の復習
をしながらムーブの問題点を指摘していただいて、新作を3つ作って頂きました。
瞬発力、引き付け、デッドのタイミング、足の決め方、踏み込みのポイントなどなど、盛りだく
さんに教えて頂きました。

どうも1つのことに気持ちがいくと、他のことがおろそかになる… だから課題も1度や2度で
は登れないんですね。不器用なのは、普段の生活とも共通してます(あたりまえか)。
でも、何度か(何度も)トライしていくうちに登れるようになる、楽しい瞬間があります。

やや難しめの課題もありますが、これから先のことを踏まえるとここでしっかり登れるように
することが大切なステップとのこと。

一部壁がリニューアルされてしまうので、その前に復習しなくてはなりません。

あと、腰の調子があまり良くないと言ったら、腹筋が弱いから姿勢良く立っているつもりでも
腰がすこし反っている感じになっているかもしれないとのことで、「はい、腹筋10回×2セット
 やって下さーい!」って[あせあせ(飛び散る汗)] 
みんなが課題をやっている横で、一人腹筋やっていました。

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気合不十分?!な PUMP2 2009/10/27(火) [♪クライミングな日々 室内壁編]

なんとなく調子が悪かったみたい?
トライするまで思い描いていた動きがまったくできず、というよりその前でもたついて
しまうキレのなさ。壁との距離も足使いも甘かったと今更反省。

いつも元気なI子さんにパワーをもらっていたのかも。今日は体調不良でお休みだった
のです。また次回よろしくお願いします。

最後はひろくんと懸垂やって終了。
ブラブラで2.5回、ポールで1回... くぅぅ~ 相変わらずそれしかできず[もうやだ~(悲しい顔)]

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後半戦に突入 PUMP2 09/10/22(木) [♪クライミングな日々 室内壁編]


hide様レッスン6回目。計10回のスクールなので後半戦に入りました。

今日はルートでアップ、気をつけることは呼吸と視線。
意識して登っているつもりでも、どちらかひとつを気にするともうひとつがおろそかに
なってしまう、不器用なのです。

アップのあとはボルダーエリアへ移動して、前回の復習と新課題2つで瞬発力強化。
はじめは2手目とかで落ちて情けなかったりするけど、何度かトライするうちに1手ずつ
先に進んだりもして、難しいけど楽しい。

後半はルートを2本。以前は次のムーブを起こすのに苦労したちょっと甘めのホールド
がしっくりきて、ボルダー効果を実感しました。

なにかひとつでも進歩を実感できるとすごく嬉しいし、前向きになれるし、楽しくなるな~♪

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豪華メニューのPUMP2 09/10/20(火) [♪クライミングな日々 室内壁編]


今日は前半ルート。
アップ3本のあと、タワー茶■5.11aを一便出す。
手も足も動きに無駄が多かったのを修正すれば第一核心クリップはできるか。
終了点を取りに行くときの右足かき込みがうまくいかない。
まだ課題が残るトライだった。

もう1本は100℃左の水色■5.10d。
オブザベなしで取り付いてしまいハマる。
手足だけでなく頭も鍛えなくてはいけない。

21時半頃からはボルダーエリアで、hide様スクールでやった課題をひろくん、
I子さんとセッション。
前回足ブラになって手が離れて落ちてしまった課題が1トライ目でなぜかできた。

最後は懸垂をやって終了。
ひろくん、懸垂の数すご~い! 途中で数えるのやめちゃったくらい。
I子さんも相当やりますね! 私は相変わらず2.5回? 情けなか。

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動画でチェック PUMP2 09/10/15(木) [♪クライミングな日々 室内壁編]

hide様レッスン5回目。

前半はビデオ撮影をして、動きなどをチェック。
奥壁紺■(5.10b)とショートウェーブ左紺■(5.10d)の2本を撮っていただきました。

まず感じたことは、ガッチリしているというか逞しいというか、ようはこれだけの体格をして
いれば,、もう少し登れてもいいんじゃないかなぁ? ということ。
Hideさんも同じようなニュアンスのことを言っていました。

細かい点では、自分では「エイッ!」って必死でデッドしてるつもりでもたいして身体が
伸びていなかったり、振りのムーブのつもりが腰が入っていないなど。
全体的に動きが小さいように感じました。
この「つもり」をホンモノに変えれば、一歩前進できる、きっと。

ボルダー課題では、前回の復習プラス新課題2つ。
どちらも引きつけとムーブを起こすタイミングがポイントで、何度かトライしているうちに
少しずつタイミングが合ってはくるのですが…。

2課題目では途中足ブラになってしまうところを懸垂力で両方のホールドをガッチリ押さ
えて堪えるというのですが…。


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